整理作者：美博思远艺术考研机构-邵CM
在东方土地上生活的人们，用服饰来妆办自己的身体，扮演着自己的角色和彰
显着自己的身份，用服饰来标示彼此关系、融入共同的社会生活
历代服饰的传承
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不仅在服饰艺术上创造出一个又一个的高峰
同时也像活的化石一样
反映着特定社会的政治、经济、宗教、文化和民俗
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今天我们将进入
Chapter6隋唐服饰
Point1:历史背景
①、帝国的富强，让大唐的服饰风尚不断创新；盛世的自信，令大唐对异域服饰吐纳自如；开放的胸怀，使大唐的服饰文化与世界进行着积极的对话与交流。从衣冠制度到日常妆扮，不论是源于周礼的冕冠大带、传自异域的裤褶革靴，还是兵士将勇的行缠甲胄、贵妇胡姬的瑰丽妆靥yè，都共同勾画着大唐帝国的服饰图景。
①、安史之乱之前，隋唐帝国繁荣富强、昌明发达。主要通过丝绸之路，中西交流频繁。萨珊波斯、大食和拂菻，地饶珍异、俗尚工巧、制作精丽。西方文明的东传往往有粟特人居间中介。在隋唐的疆域内，胡人几乎随处可见。
②、安史之乱起，中国政府无力西顾，吐蕃趁虚进占河陇，丝绸之路于是中断，中国与西方的交流基本靠海道维持，尽管中外海船依然频繁出入岸口，但交通东西的两条主道毕竟失去了最重要的一条。这样，中国同西方的联系越来越少。
Point2:隋代服饰
公元年，隋文帝杨坚重新建立起一个多民族的中央集权制国家。随初建国，本想对礼服制度作一番改革，但由于几百年间兵事不息，社会生产频遭破坏，财力物力均已枯竭；加之各族人民长期交融，南北两地的服饰已趋合璧，要大规模的变易服制难度很大，因此只能在原有的基础上对衣冠礼器做些调整。直到隋炀帝杨广即位，才重新拟定了一套服制，上至帝王，下至百姓，衣冠服饰各有等差。但这套制度仅仅实行了几十年，隋即灭亡。隋王朝只存在三十多年，但却是一个承前启后、继往开来的重要时期，为唐朝经济文化的发展奠定了基础。
隋代服饰：
①、基本保持南北朝时期的特点，是承前启后的时期。
②、隋文帝杨坚力行节俭，衣着简朴，不注重服装的等级尊卑。到了炀帝，崇尚奢华铺张，为宣扬皇帝威严，恢复秦汉章服制度，并将日月分列两肩，星辰列于后背，从此，肩挑日月，背负星辰成为历代帝王冕服的既定款式。
③、男装以衫为主，女装以襦裙为主，小袖长裙，裙系到胸部，是一种端庄秀丽、修长婀娜的风格。贵族妇女出行，则着大袖服。
④、受齐梁风气影响，妇女另加小袖式披风，多翻领，内外不同色，若单独穿着则用细钿缕带束腰，已近“胡装”，这种类似披帛和半臂式服装的演化是逐步的、渐进的。
⑤、隋代至初唐，女装上穿小袖短襦，下着紧身长裙。裙腰束至腋下，中用细带系扎，这种服饰流行很久，并影响到东邻国家和地区。
Point3:唐代服饰
公元年，李渊称帝，宣告了唐朝的建立。唐代是古代文化发展的高峰之一。在唐代三百年左右的历史中，曾有过“贞观之治”和“开元盛世”两个高度发展的阶段。尤其在唐初至盛唐的一百多年间，中国社会的政治、经济、文化都得到了空前的发展，整个国家呈现出一派欣欣向荣的景象。
灿烂的中国文化-包括服饰文化，通过各国商人及使节的穿梭往来传遍世界。时至今日，中国东临地区的一些国家，仍将隋唐时期的服饰作为正式礼服，可见其影响之大。
唐代服饰：
梳髻穿襦裙及戴幞头穿圆领衫的宫女-张萱《虢国夫人游春图》
①、公元年，朝廷颁布衣服之令，初步拟定了冠服制度。之后，又对原有的服制作了修订，重新颁布了新的律令-《武德衣服令》，至此，唐朝服饰有章可循（皇帝之服有大裘冕、衮冕等十四种，皇后之服有祎衣、鞠衣及细钿襢衣三种，文武百官之服有衮服、绣冕等十种，命妇之服有翟衣、钿钗礼衣等六种）。这套服制被后市沿袭，各朝虽然都做过修订，但总体上变化不大。
戴幞头穿袍的帝王官吏及穿襦裙长裤的宫女-阎立本《步辇图》
②、一般公服和平时燕居的常服吸收了异族服装的成分，形成了独具大唐特色的服装新形式。
③、唐代官员的袍衫，主要是以颜色来区别等级的，这种服色制度，是官服制度上的一大特色，影响较为深远。贞观四年，定三品以上官服紫色，五品以上服绯色，六品七品服绿色，八品九品服青色，后因“深青乱紫”，改八品九品服碧色。以后数朝变更，服色也有所变化，但大抵以紫、绯、绿、青四色来定官员高卑。
梳高髻穿圆领衫条纹裤的女子-壁画
④、冠和腰带也是官阶标志，至武则天当朝，织赐不同纹样以区别文武官阶，也为以后王朝效法。
⑤、唐代服饰种类和样式更是趋于完美、整体和成熟。其款式和织物都和当时崇尚丰硕体态的审美融为一体。绘画、雕塑、音乐、舞蹈都达到一个完美的高度，在服饰上显现出开放、自信的民族自信心。
唐代男子服饰：
戴冠穿裲裆及扎幞头穿袍服的男子-壁画
①、圆领袍衫：又叫团领袍衫，是唐代男子的主要服饰。样式为上衣下裳连属的深衣制，形制为圆领且右衽，领袖及襟处有缘边，前后襟下缘各接横襕lán以示下裳之意，有单夹之别。穿圆领袍衫时上戴幞fú头，下蹬乌皮六合靴，腰系革带。
②、幞头：源自北齐，隋唐初定型。一种用黑色纱罗做的软胎帽，裹在发髻的后面，稍稍突起并微微前倾；帽带两条系于铆钉前部，两条垂于颈后，处尚平头小样，而后渐高；后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或交叉在后，处有带型如梭子的长脚式，后为腰圆式。中施丝玄为骨，幞头脚的形状多种多样；幞头不仅为男子头衣，宫中女侍也多有用者，，从一块民间的包头布逐渐演化为官员身份象征的乌纱帽，幞头与帻zé相似，也是由低向高不断上升，但其发展时间之久、变化形式之多、适用范围之广，华夏冠帽中可谓无出其右者。
③、一般男子着衫、裤褶、半臂等。百姓穿本色麻布衣，两旁开衩，名叫“短骻衫”，衣服短小。
唐代女子服饰：
梳高髻穿大袖罗衫及长裙的贵妇-周昉《簪花仕女图》
①、襦裙：唐妇女的日常服饰，大多上身着襦、袄、衫，下身束裙子，裙式及色彩之丰富前所未见。初唐时女子装束接近隋代平民多小袖长裙。通常裙束襦外，收裙束至乳上，甚至腋下。裙常用两色绫罗拼合，形成褶裥效果。中唐以后，贵族妇女衣着日趋讲究、华贵和宽大。盛唐后，女装胸为时髦，裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银丝线作为装饰，上有双垂绣带，裙色以红紫黄绿为多，其中红裙最为流行。
②、半臂：“半臂”又称半袖，是以魏晋以来由上襦发展而来的一种无领（或翻领）对襟（或套头）的短外衣。通常袖长及肘，衣长及腰，对襟则胸前结带。这种衣式在唐流行很久。
③、披帛：继承六朝的帔pèi紫，由轻薄纱罗制成，上印花或加泥金银绘画，最初短阔，后变狭长，是利用丝帛轻盈飘逸之态进行装饰。
④、胡帽、幂篱、帷帽：胡帽是西域少数民族所戴帽子的总称。初为男子头衣，女子在武则天时期兴穿胡装戴胡帽，到开元初年，女子即使骑马外出，也着胡帽而不掩面。幂篱、帷帽都是女子外出遮蔽容颜之物，幂篱在先、帷帽在后。
⑤、妆容：唐近三百年来，女子的发髻式样和插戴是最为丰富多彩的时期。前期女子发髻承隋，后渐多样。
⑥、武则天时期兴起着胡装配胡帽，成为当时世风，上行下效。反映了唐时社会的开明、女子的相对自由。
Point4:第三次服饰变革-胡服的流行
①、唐代疆域辽阔，国力强盛。中外贸易文化交流发达，丝绸之路吸引来了异国的礼俗、服装、音乐和工艺美术。思想开放的盛唐帝国无所畏惧的吸收各国文化，表现出了丰富博大的胸怀和民族自信。
②、在中国历史上，胡服很早就影响我国。自战国以后，魏晋南北朝时，汉文化与西北少数民族大融合，服饰上相互影响，上身短褶，下身穿裤成为当时流行。
③、真正出现大幅度的流行胡服，胡妆还是唐朝中期，前期受高昌、回鹘文化影响，女子戴尖锥形浑脱帽，穿翻领小袖长袍。中唐后胡服风降温，女子装束受吐蕃影响较大，重点在于发式和化妆，“囚装”、“啼装”、“泪装”均属此类，衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。
④、“胡服”在初、盛唐的广泛流行，反映了汉族衣文化不断地吸收其他民族的精华，并且通过官府体质兼收并蓄，对丰富和发展我国民族服饰文化起到了重要影响，故此，这是中国服装史上又一次重要的服饰改革。
Point5:唐代纺织工艺五法
唐朝服饰当时纺织工艺加工可分为织、绣、绘、缬xié、贴五法。（唐朝服饰丰富多彩的的原因：胡服和纺织工艺）
①、织为织锦，一为五色织就的彩锦，以小团窠最为常见；一为特制宫锦，有专用于官服的彩绫，也有专人设计花样后工人织就，用于制屏风的瑞锦宫绫。
②、绣为刺绣，有五色彩绣和金银线绣，唐女子衫、襦、裙皆施绣纹。题材的拓宽，技法的丰富标志着唐代刺绣大发展。以前主要靠辩綉、短针相接，色彩生硬、形象滞涩。唐中期，普遍采用汉代平绣法，细密绒线往复交接，线条光润平滑，色彩浓淡相宜，适于大面积表现形象。
③、绘是泥金银绘或彩绘。泥金银绘即是用金银粉画在衣裙材料上。
④、缬为印染。唐时称印染为缬，分彩色套染及单色染。以植物的花茎、果实、根、叶为染料，绫罗纱绢等为坯。品种有绞缬（xie），夹缬、蜡缬、灰缬等。
⑤、贴即“堆绫、贴绢”法，把彩色绫绢照图案需要剪下后贴在丝绸之上。
Point6:唐代服饰纹样的审美特征
唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。除了用真实的花、草、鱼、虫进行写生，传统龙、凤图案亦未被排斥，这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格；晚唐时期的服饰图案更为精巧美观，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。
唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。
Point7:丝绸图案
题材：动物、花卉、几何、文字等极丰富。写实主导地位完全确立，花卉终成题材主流。
演进：联珠圈纹→变体宝相花→宝相花→写实花鸟纹
联珠纹：（名词解释见魏晋南北朝章节）唐人对联珠圈纹的改造应不晚于8世纪，虽然也装饰联珠圈，但联珠圈已改为双层，外圈还变成小圆环，双层联珠圈又改易为内层联珠、外层卷草。
变体宝相花：7世纪80年代开始流行。同联珠纹有联系，装饰主题由禽兽、人物变成花朵，风格由勇武到温和富丽。在西陲，至少流行一个世纪，联珠纹渐逝。
宝相花：历史不早过8世纪，后长期流行。它是唐代具有民族特点的纹样，宝相花是奇妙的组合，早期是莲荷、后期是牡丹发挥主要作用。常在花蕊处装饰小圆圈象征珠宝，在边沿处加小花、小叶，象征丰满繁盛。宝相花有正视形、侧视形、俯视形，且各朝代宝相花形象各具特色。这种纹样广为装饰工艺和佛艺术采用，深受波斯、东罗马帝国艺术的影响。
写实花鸟纹：8世纪后期出现，唐后期普遍。它标志着：装饰纹样走向自然，中国装饰纹样已经基本形成禽鸟、花卉、几何纹三足鼎立格局。宋元明清依就，只是自晚唐起花卉纹样地位仍在上升。
Point8:五代十国服饰
着圆领袍衫戴幞头的官吏-顾闳中《韩熙载夜宴图》
五代十国服饰上大体沿袭唐制。五代的官服式样，乘唐启宋。男子一般衣着圆领衫子，腰系帛鱼。幞头自晚唐以后由软脚变为硬角。
女装同晚唐相似，以窄袖短襦和长裙为主，不同处是裙束得较晚唐低，不如唐束腰高，裙带也较长，披帛较唐狭长，约三四米。上衣加半臂，交领和对襟均有。后唐则兴着彩裙而又收裙裥作多折等，这都是变唐制而逐渐为以后宋代服饰的端倪。五代女子已无盛唐的丰硕和雍容之气。
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美博思远艺术考研,研出必行
